| “L’assenza affievolisce le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco.” François de La Rochefoucauld Riflessioni, o Sentenze e Massime Morali, Massima nr. 276 |
“Absence extinguishes the minor passions and increases the great ones, as the wind blows out a candle and fans a fire.” François de La Rochefoucauld Reflections, or Sentences and Moral Maxims, Maxim No. 276 |
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| Foto: Wikipedia |
| Ci sono due tipi di lasagne. State sicuri che tutti e due sono “autentici”. Non è esattamente vero che le lasagne provennero dallʼEmilia-Romagna. Lasanum (oppure lasana nel plurale) fu un piatto conosciuto nellʼantica Roma. Fu un piatto preferito di Cicerone, e una ricetta apparve in De re coquinaria del famoso cuoco romano Marco Gavio Apicio (25 a.C – 37 d.C.) È unʼaltra convinzione errata, dunque, che le Lasagne alla Bolognese con la besciamella sia la ricetta “autentica” e che la lasagna italoamericana con la ricotta sia “fasulla”. Una ricetta perfettamente autentica della cucina campana è la Lasagna di Carnevale (notate lʼortografia singolare). È normale che questa seconda versione proliferò in America; quasi tutti gli italiani che attraversarono Ellis Island furono meridionali. Questa proliferazione è giustificata per unʼaltra ragione. Non cʼè un modo delicato di dirlo: nelle lasagne, la ricotta è superiore alla besciamella. Come il nome indica, la Lasagna di Carnevale si prepara spesso per Martedì grasso. La ricetta tradizionale partenopea richiede la pasta casareccia, i polpettini, e le cervellatine (sottilissime salsicce di suina napoletane). La migliore ricetta in lingua inglese – più autenticamente campana di molte ricette in lingua italiana! – è di Frank Fariello, autore del famosisssimo blog Memorie di Angelina. È inutile offrire qua una mia ricetta in inglese. Io stesso userei la ricetta di Frank, che non può essere migliorata. Offro, invece, una versione più veloce. Si può farla se non abbiate troppo tempo. Se abbiate abbastanza tempo, usate la ricetta di Frank. |
There are two types of lasagna. Rest assured that both of them are "authentic." It isn't exactly true that lasagna came from the Emilia-Romagna. Lasanum (or lasana in the plural) was a well-known dish in Ancient Rome. It was a favorite dish of Cicero, and a recipe appeared in De re coquinaria by the famous Roman cook Marcus Gavius Apicius (25 BC – 37 AD.) It is another misconception, therefore, that Lasagne alla Bologonese with béchamel sauce is the "authentic" recipe and that the Italian-American lasagna with ricotta is "bogus." A perfectly authentic recipe in the cuisine of Campania is Lasagna di Carnevale (note the singular spelling). It's only natural that this second version proliferated in America; almost all the Italians who passed through Ellis Island were from Southern Italy. This proliferation is justified for another reason. There is no nice way to say it: in lasagna, ricotta is superior to béchamel. As the name indicates, Lasagna di Carnevale is often prepared for Fat Tuesday. The traditional Neapolitan recipe calls for homemade pasta, little meatballs, and cervellatine (very thin pork sausages from Naples). The best recipe in English – more authentically Campanian than many recipes in Italian! – is by Frank Fariello, author of the very famous blog Memorie di Angelina. It is useless to offer here a recipe of my own in English. I myself would use Frank's recipe, which cannot be improved upon. I offer, instead, a quicker version. You can make it if you don't have too much time. If you have enough time, use Frank's recipe. | |
| Ingredienti 500 g sfoglie di lasagna olio di oliva extravergine 1/2 cipolla, tritata 1 spicchio dʼaglio, intero alcuni decagrammi di pancetta o bacon 500 g carne macinata (Io ho usato una combinazione di manzo, maiale, e vitello) sale pepe nero, frescamente macinato peperoncino secco 125 ml brodo casereccio 125 ml vino rosso o bianco (un vino che vi piace bere. Non cucinare MAI con un vino che non berreste.) 1200 g pomodori pelati interi, tritati fini oppure frullati nel frullatore basilico del giardino, intero Per la miscela di ricotta: 900 g ricotta 170 g scamorza oppure mozzarella, a striscioline una bella manciata di pecorino, frescamente grattugiato 3 o 4 uova (Questa è questione di gusti. Con più uova, la miscela di ricotta si solidificherà più facilmente. Con meno uova, il meraviglioso gusto della ricotta è più prominente.) sale pepe nero, frescamente macinato noce moscata, frescamente macinata prezzemolo del giardino, sminuzzato (Il sopraelencato comprende la classica miscela di ricotta che si usa in tanti amati piatti italoamericani, come i ravioli, i manicotti, e i conchiglioni ripieni.) Per la cima: Altri 170 g scamorza oppure mozzarella, a striscioline |
Ingredients 1 lb lasagna sheets extra-virgin olive oil 1/2 onion, chopped 1 clove garlic, whole a few ounces pancetta or bacon 1 lb ground meat (I used a combination of beef, pork, and veal) salt freshly ground black pepper crushed red pepper 4 oz. homemade stock 4 oz. red or white wine (a wine that you like you drink. NEVER cook with a wine that you would not drink.) 1.5 cans (45 oz.) whole peeled tomatoes, chopped fine or puréed in the blender garden basil, whole For the ricotta mixture: 2 lbs ricotta 6 oz. scamorza or mozzarella, shredded a good handful of freshly-grated pecorino 3 or 4 eggs (This is a matter of personal taste. With more eggs, the ricotta mixture will solidify more easily. With fewer eggs, the wonderful taste of the ricotta is more prominent.) salt freshly-ground black pepper freshly-ground nutmeg garden parsley, chopped fine (The above is the classic ricotta mixture, used as a filling in so many beloved Italian-American dishes, such as ravioli, manicotti, and stuffed shells.) For the top: Another 6 oz. scamorza or mozzarella, shredded |
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| Preparazione Riscaldate la padella. Appena calda aggiungete un poʼ di olio. Quando sarà caldo aggiungete la pancetta o il bacon. Fate soffriggere finché piuttosto dorato (non rosolato e croccante). |
Preparation Heat the skillet. As soon as it is hot add a little oil. When it's hot, add the pancetta or bacon. Fry until somewhat golden (not brown and crispy). |
| Aggiungete la cipolla e lʼaglio. Fate soffriggere finché la cipolla sarà traslucente (non rosolata). | Add the onion and garlic. Fry until the onion is translucent (not brown). |
| Aggiungete la carne macinata, sale e pepe. Fate soffriggere finché la maggior parte del colore roseo se ne andrà. (Non rosolare troppo.) | Add the ground meat, salt, and pepper. Fry until most of the pink color goes away. (Don't brown too much.) |
| Aggiungere il vino e il brodo. | Add the wine and stock. |
| Appena raggiungerà l’ebollizione (1-2 minuti), aggiungete i pelati e il peperoncino. Riducete la fiamma. Fate cuocere lentamente per unʼora. Spegnete, aggiungete il basilico, e lasciatelo raffreddare. | As soon as it starts boiling (1-2 minutes), add the tomatoes and the hot pepper. Reduce the heat. Cook slowly for an hour. Shut the gas, add the basil, and let cool. |
| Nel frattempo, in una ciotola, mescolate gli ingredienti della miscela di ricotta. | Meanwhile, in a bowl, mix the ingredients of the ricotta mixture. |
| In acqua salata abbondante, lessate le sfoglie di lasagna, avendo cura di lasciarle al dente. (Cuoceranno un altro poʼ mentre in forno.) Scolatele e sciacquatele con acqua fredda. (N.B.: In circostanze normali, non si sciacqua MAI la pasta con l’acqua fredda. Questa è l’unicissima eccezione. Sciacquate le sfoglie per pochi secondi, finché saranno abbastanza fredde da maneggiare.) Disponete le sfoglie o sopra un canovaccio o appoggiate su una ciotola. | In abundant salted water, boil the lasagna sheets, being careful to leave them al dente. (They will cook another little bit while they're in the oven.) Drain them and rinse them with cold water. (N.B.: In normal circumstances, you NEVER rinse pasta with cold water. This is the only exception. Rinse the sheets for a few seconds, until they are cool enough to handle.) Arrange the sheets either on a dish towel or draped over a bowl. |
| Siete pronti per construire la lasagna. Non ungere la teglia; il ragù già contiene olio e grasso. Coprite il fondo della teglia con del ragù. Poi disponete uno strato di pasta. (Avete cura di non porre due sfoglie di lasagna una sopra lʼaltra. Fate uno strato solo, usando i forbici se necessario.) Poi, uno strato della miscela di ricotta. Poi, uno strato del ragù. Poi, ripetete: uno strato di pasta, uno di ricotta, uno di ragù. Poi, mettete il terzo strato di pasta, poi il resto della scamorza, poi del ragù. | You're now ready to construct the lasagna. Don't grease the pan; the sauce already contains oil and fat. Cover the bottom of the pan with some sauce. Then arrange a layer of pasta. (Be careful not to place two sheets of lasagna one on top of another. Make only one layer, using scissors if necessary.) Then, a layer of the ricotta mixture. Then, a layer of sauce. Then repeat: a layer of pasta, a layer of ricotta, a layer of sauce. Then, put the third layer of pasta, then the rest of the scamorza, then some sauce. |
| Coprite con stagnola, ma state molto attento che la stagnola non tocca il cibo. (L’acidità dei pomodori reagirà con l’alluminio.) È difficile dire quanto tempo di cottura ci vuole. Gli ingredienti sono raffreddati prima di assemblarle. Ma quanto raffreddati? Sono a temperatura ambiente? Sono freddi? Dunque, si può solamente dare i numeri approssimativi. Probabilmente ci vorrà 190-200 gradi per 30 minuti. Dopo i 30 minuti, rimuovete la stagnola. Quando la scamorza farà bolle, la lasagna sarà pronto. Se non fa ancora bolle, fate cuocere senza coperta per altri 10 minuti. | Cover with alluminum foil, but be very careful not to let the foil touch the food. (The acidity of the tomatoes will react with the alluminum.) It's difficult to say how much cooking time is required. The ingredients are cooled before assembling them. But how cooled? Are they are room temperature? Are they cold? Therefore, one can only give approximate numbers. Probably it will need 375-400 degrees for 30 minutes. After the 30 minutes, remove the foil. When the scamorza bubbles, the lasagna is ready. If it isn't yet bubbling, cook uncovered for another 10 minutes. |
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| MARCELLA HAZAN (1924-2013) |
| Morta a NY [sic] Marcella Hazan, 89enne madre della cucina italiana È morta a New York [recte: Florida] Marcella Hazan, la madre della cucina italiana. Emiliana, 89 anni, negli Usa dal 1955, "ha insegnato alla nazione a cucinare italiano", ha scritto il New York Times in prima pagina. "È stata la prima madre della cucina italiana in America", ha commentato Lidia Bastianich, la più celebre ristoratrice italiana a New York, madre di Jo Bastianich, giudice severissimo di Master Chef. "Quando Hazan è arrivata a New York, nel 1955, il cibo italiano era ancora esotico - racconta il Times - servito in ristoranti con fiaschi di Chianti rivestiti di paglia e tovaglie a quadretti rossi". A quell'epoca, spiega ancora il quotidiano, Hazan non parlava inglese e non sapeva cucinare, ma aveva una laurea in scienze naturali e biologia conseguita a Ferrara. Eppure, trovandosi in un Paese in cui, a detta sua, "il caffè aveva lo stesso sapore dell'acqua usata per lavare una caffettiera", si è dedicata ai fornelli seguendo le istruzioni di un libro di cucina di Ada Boni. Con pazienza e dedizione, dal piccolo appartamento di Queens dove viveva con il marito, nell'arco di 15 anni è diventata un'istituzione in campo culinario. Nel 1969 ha aperto la sua scuola di cucina, nel 1973 ha pubblicato il suo primo libro, "The Classic Italian Cook Book", e sempre in quegli anni ha iniziato a collaborare con il New York Times per la rubrica dedicata al gusto. "Hazan adottava semplicità, precisione ed equilibrio nella sua cucina", spiega il Times aggiungendo che "aborre l'abuso di aglio in tutto quello che passa per cibo italiano negli Stati Uniti". Nata a Cesenatico, in Emilia Romagna, nel 1924 con il nome di Marcella Polini, a sette anni si è gravemente rotta un braccio ad Alessandria d'Egitto, dove viveva con la famiglia. L'incidente le è costato una malformazione, e il suo braccio è rimasto più corto e piegato, "ma sempre in grado di tenere un coltello", precisa il Times. Tuttavia, durante la sua vita, "è rimasto una ragione di imbarazzo ogni volta che si vedeva in televisione". Nel 1998 ha lasciato la scuola di cucina a New York e si è trasferita in Florida, nella cittadina in cui è scomparsa ieri. Nel sud degli Stati Uniti non riusciva a trovare gli ingredienti della stessa varietà e qualità che a New York e ha quindi deciso di scrivere un libro con oltre 100 nuove ricette per insegnare agli americani a cucinare italiano con quello che hanno a disposizione, ma soprattutto - chiarisce il Times - con semplicità. Copyright © TMNews Tutti i diritti riservati Morta Marcella Hazan, ha insegnato all'America a cucinare italiano Aveva 89 anni, soffriva di affezione cronica polmonare "Ha insegnato alla nazione a cucinare italiano". Con queste parole il New York Times ricorda in prima pagina Marcella Hazan, morta ieri a 89 anni nella sua casa di Longboat Key, in Florida, per una grave affezione cronica polmonare. "È stata la prima madre della cucina italiana in America", ha commentato Lidia Bastianich, la più celebre ristoratrice italiana a New York. "Quando Hazan è arrivata a New York, nel 1955, il cibo italiano era ancora esotico - racconta il Times - servito in ristoranti con fiaschi di Chianti rivestiti di paglia e tovaglie a quadretti rossi". A quell'epoca, spiega ancora il quotidiano, Hazan non parlava inglese e non sapeva cucinare, ma aveva una laurea in scienze naturali e biologia conseguita a Ferrara. Eppure, trovandosi in un Paese in cui, a detta sua, "il caffè aveva lo stesso sapore dell'acqua usata per lavare una caffettiera", si è dedicata ai fornelli seguendo le istruzioni di un libro di cucina di Ada Boni. Con pazienza e dedizione, dal piccolo appartamento di Queens dove viveva con il marito, nell'arco di 15 anni è diventata un'istituzione in campo culinario. Nel 1969 ha aperto la sua scuola di cucina, nel 1973 ha pubblicato il suo primo libro, "The Classic Italian Cook Book", e sempre in quegli anni ha iniziato a collaborare con il New York Times per la rubrica dedicata al gusto. "Hazan adottava semplicità, precisione ed equilibrio nella sua cucina", spiega il Times aggiungendo che "aborre l'abuso di aglio in tutto quello che passa per cibo italiano negli Stati Uniti". Nata a Cesenatico, in Emilia Romagna, nel 1924 con il nome di Marcella Polini, a sette anni si è gravemente rotta un braccio ad Alessandria d'Egitto, dove viveva con la famiglia. L'incidente le è costato una malformazione, e il suo braccio è rimasto più corto e piegato, "ma sempre in grado di tenere un coltello", precisa il Times. Tuttavia, durante la sua vita, "è rimasto una ragione di imbarazzo ogni volta che si vedeva in televisione". Nel 1998 ha lasciato la scuola di cucina a New York e si è trasferita in Florida, nella cittadina in cui è scomparsa ieri. Nel sud degli Stati Uniti non riusciva a trovare gli ingredienti della stessa varietà e qualità che a New York e ha quindi deciso di scrivere un libro con oltre 100 nuove ricette per insegnare agli americani a cucinare italiano con quello che hanno a disposizione, ma soprattutto - chiarisce il Times - con semplicità. Copyright © 2013 America24. Tutti i diritti riservati. |
Changed the Way Americans Cook Italian Food
By KIM SEVERSON September 29, 2013 In his early days as a rising star chef, Mario Batali received a letter from Marcella Hazan after he had made risotto in a sauté pan on his television show, “Molto Mario.” In it, the exacting and sometimes prickly Italian-born cook told Mr. Batali he was all wrong. In no uncertain terms, Mrs. Hazan told him the only proper way to make risotto was in a saucepan. He did not agree, but the two became friends anyway, sitting down over glasses of Jack Daniel’s whenever their paths crossed. “I didn’t pay attention to Julia Child like everyone else said they did,” Mr. Batali recalled. “I paid attention to Marcella Hazan.” Mrs. Hazan, a chain-smoking, determined former biology scholar who reluctantly moved to America and went on to teach a nation to cook Italian food, died Sunday at her home in Longboat Key, Fla. She was 89. Marcella and Victor Hazan, on their first date at a hotel in Cesenatico, Italy, in 1952. She had been suffering from emphysema for many years, and had severe circulation problems, her husband, Victor, said. The impact Mrs. Hazan had on the way America cooks Italian food is impossible to overstate. Even people who have never heard of Marcella Hazan cook and shop differently because of her, and the six cookbooks she wrote, starting in 1973 with “The Classic Italian Cook Book: The Art of Italian Cooking and the Italian Art of Eating.” “She was the first mother of Italian cooking in America,” said Lidia Bastianich, the New York restaurateur and television cooking personality. Mrs. Hazan embraced simplicity, precision and balance in her cooking. She abhorred the overuse of garlic in much of what passed for Italian food in the United States, and would not suffer fools afraid of salt or the effort it took to find quality ingredients. Her tomato sauce, enriched with only an onion, butter and salt, embodies her approach, but she has legions of devotees to other recipes, among them her classic Bolognese, pork braised in milk and her minestrone. When Mrs. Hazan arrived in New York in 1955, Italian food was still exotic, served in restaurants with straw-covered Chianti bottles and red-checked tablecloths. She was a newlywed who did not speak English, transplanted to a country whose knowledge of her native cuisine was not much more than spaghetti covered with what, to her, tasted like overly spiced ketchup. The culture shock nearly crushed her. She was appalled by canned peas, hamburgers and coffee she once described as tasting no better than the water she used to wash out her own coffeepot at home. At her first Thanksgiving meal, she nearly gagged on the cranberry sauce. What was worse, she had no cooking skills herself. Mrs. Hazan’s training had been in the classroom, not the kitchen. She had a doctorate in natural sciences and biology from the University of Ferrara. But she was determined to cook for her new husband, a dapper man from a family of Manhattan furriers, who had been born in Italy. He moved back there from New York in his 20s. After returning to New York, Mr. Hazan worked at his family’s business, and Mrs. Hazan began navigating a bewildering city that shopped and cooked in ways that were completely foreign. “I never saw a supermarket in Italy,” she told Linda Wertheimer in an interview with National Public Radio in 2010. “The chicken, they were arriving from the farmer and they were alive. And at the supermarket they were very dead. They were wrapped. It was like a coffin. Everything was not natural.” Marcella Hazan (pronounced mar-CHELL-ah huh-ZAHN), born Marcella Polini on April 15, 1924, was also dealing with a physical handicap. When she was 7, she fell while running on a beach in Alexandria, Egypt, where her family was living. She broke her right arm and endured several operations. Her arm remained undersize and bent, but still able to hold a knife. Throughout her life, her arm would make her cringe when she saw herself on television. In the couple’s tiny apartment in Forest Hills, Queens, Mrs. Hazan began to learn English by watching television and following the Brooklyn Dodgers. And she began to learn to cook, relying on her memory and Mr. Hazan’s copy of a cookbook by Ada Boni. “Cooking came to me as though it had been there all along, waiting to be expressed; it came as words come to a child when it is time for her to speak,” she wrote in her 2008 memoir, “Amarcord: Marcella Remembers.” The couple eventually moved to Manhattan, and had a son, Giuliano Hazan, who would go on to become a noted cooking teacher himself. They returned to Italy for a time, where Mr. Hazan pursued a career in advertising and Mrs. Hazan became enamored of the food in Milan and Rome, which was much different from the regional cooking she had grown up with in the village of Cesenatico in Emilia-Romagna, about 120 miles south of Venice. By the 1970s, the family was back in New York. Mr. Hazan would come home to share lunch every day — a tradition the couple continued until her death. On Saturday, the day before she died, they shared a meal he made of trofie, the twisted Ligurian pasta, sauced with some pesto made with basil from the terrace garden. Mrs. Hazan’s career as a cooking teacher was accidental. Inspired by the food she had eaten at Pearl’s Chinese Restaurant in Midtown New York, she signed up for a Chinese cooking class. The instructor announced at the end of the first class that she was going on sabbatical to China. Mrs. Hazan’s classmates suggested she take over, so in October 1969 she began teaching Italian cooking classes that were as much about Italian culture and history as about food. She taught students that Italian cooking was really regional cooking, from the handmade noodles and meat sauce of Bologna to the fish and risotto of Venice and the linguine and clams of Naples. Her classes, held in her Manhattan apartment, caught the attention of Craig Claiborne, then the food editor of The New York Times, who in 1970 came to one of the Hazans’ daily lunches. It was a multicourse feast designed to impress. “I have never since then had to be concerned about how to occupy my time,” she wrote in her memoir. She published her first book three years later. Her last cookbook appeared in 2004. All of her work was translated through Mr. Hazan, and the collaboration would come to be one of the greatest in the history of cookbook writing and instruction, if not also one of the most formidable for editors. Mrs. Hazan was never able to write in English, so all her work ultimately flowed through Mr. Hazan, an erudite and precise man who has published two wine books. “She matched his demands with her erudition,” said Dorothy Kalins, a magazine editor who founded Saveur and who had cooked with the couple for years, in an earlier interview. “Her rigor matched his exactitude.” Both editors and students in the classes the couple taught here and at their school in Italy could be rocked on their heels by Mrs. Hazan’s sometimes brusque manner. “A lot of people had encounters with her because she knew in her mind, in her heart, exactly how things were supposed to be,” Mr. Hazan said on Sunday. “That is what made her cooking great. Marcella wasn’t easy, but she was true. She made no compromises with herself with her work or with her people.” Mrs. Hazan’s last years were spent in a condo near the powder-soft white sand of Florida’s Gulf Coast, occasionally entertaining fans, students and food writers. Besides her husband and her son, survivors include two granddaughters. Mr. Hazan said the family plans to take her ashes back to her beloved village of Cesenatico for a simple ceremony. “Marcella was always very distressed when she would read complicated chefs’ recipes,” Mr. Hazan said. “She would just say, ‘Why not make it simple?’ So the sentiment holds. We will make it simple.” © 2013 The New York Times Company |
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| Benevento, Monumento ai Caduti / War Memorial. Foto di / Photo by Chiara Marra  Some rights reserved by Chiara Marra |
| Quanto a Bach, si può osservare esteriormente che lui è una personalità non singola ma universale. Assisteva lo sviluppo musicale di tre o quattro generazioni. Quando si prende la storia di questa famiglia, che occupa una posizione così particolare nella vita degli artisti tedeschi, si ha la sensazione che tutto ciò che accade qui deve condurre a qualcosa completamente sviluppata. Lo si trova del tutto comprensibile che un Bach arriva, dentro cui tutti quei Bach vivono e sopravvivono, e dentro cui il frammento della musica tedesca che questa famiglia incarna trova la sua fine. Johann Sebastian Bach, per usare il modo kantiano di parlare, è un postulato storico. Albert Schweitzer, J. S. Bach (edizione tedesca, 1908) Traduzione italiana di Leonardo Ciampa, dal tedesco originale (2013). Traduzione italiana Copyright © MMXIII Leonardo A. Ciampa. Tutti i dritti sono riservati. |
Bach, indeed, is clearly not a single but a universal personality. He profited by the musical development of three or four generations. When we pursue the history of this family, which occupies so unique a position in the art life of Germany, we have the feeling that everything that is happening there must culminate in something consummate. We feel it to be a matter of course that some day a Bach shall come in whom all those other Bachs shall find a posthumous existence, one in whom the fragment of German music that has been embodied in this family shall find its completion. Johann Sebastian Bach — to speak the language of Kant — is a historical postulate. Albert Schweitzer, J. S. Bach (German edition, 1908) English translation by Ernest Newman (1911). |
| Oggi abbiamo con noi una chef ospite molto speciale e molto bella: mia moglie Jeanette! Questa è una ricetta che a lei piace tanto preparare, e a me piace tanto mangiare. Ingredienti 500 g orecchiette olio di oliva extravergine 500 g pollo macinato pangrattato (casereccio se possibile. Il nostro è di pane integrale e qualche erba dal giardino.) pecorino romano, frescamente grattugiato parmigiano reggiano, frescamente grattugiato prezzemolo dal giardino, trittato basilico dal giardino 2 uova, battute 1 cucchiaio latte intero 1 cucchiaio ketchup 375 mL brodo di pollo CASERECCIO 600 g pomodorini ciliegia, dimezzati 500 g perle di mozzarella, oppure bocconcini piccoli sale pepe nero, frescamente macinato Preparazione Combinate il pangrattato, prezzemolo, uova, latte, ketchup, pecorino, sale e pepe. Aggiungete il pollo e mescolate bene. Con un cucchiaino fate minipolpette circa 2 cm di diametro. Riscaldate una grande padella, aggiungete olio, e appena caldo fate soffriggere le polpette in lotti (solo 1-2 minuti per lato). Diglassate la padella con il brodo. Aggiungete i pomodorini, rimettete le polpette alla padella, e fate cuocere a fiamma bassa per 5 minuti. Nel frattempo, fate cuocere le orecchiette al dente in abbondante acqua salata. Scolate, riservando 250 mL dell'acqua. Trasferite le orecchiette scolate in una grande ciotola da portata. Aggiungete parmigiano e acqua di cottura; mescolate bene. Aggiungete le polpettine, salsa, e basilico; mescolate. Guarnite con più basilico e più parmigiano e/o pecorino, e Buon Appetito! |
Today we have with us a very special and very beautiful guest chef: my wife Jeanette! This is a recipe that she loves to make, and that I love to eat. Ingredients 1 lb orecchiette extra-virgin olive oil 1 lb ground chicken breadcrumbs (homemade if possible. Ours were made from whole-wheat bread and a few herbs from the garden.) pecorino romano, freshly grated parmigiano reggiano, freshly grated garden parsley, chopped garden basil 2 eggs, beaten 1 TB whole milk 1 TB ketchup 1.5 C homemade chicken stock 4 C (2 dry pints) cherry tomatoes, halved ½ lb mozzarella pearls or small bocconcini salt freshly-ground black pepper Preparation Combine the breadcrumbs, parsley, eggs, milk, ketchup, pecorino, salt and pepper. Add the chicken and mix well. With a teaspoon make mini-meatballs about ¾ inches in diameter. Heat a large frying pan, add oil, and when hot fry the meatballs in batches (only 1-2 minutes per side). Deglaze the pan with the stock. Add the tomatoes, return the meatballs to the pan, and cook on low heat for 5 minutes. Meanwhile, cook the orecchiette al dente in abundant salted water. Drain, reserving 1 C of the cooking liquid. Transfer the drained orecchiette to a large serving bowl. Add parmigiano and cooking liquid; stir well. Add the meatballs, sauce and basil; stir. Garnish with more basil and more parmigiano and/or pecorino, and Buon Appetito! |
| Tempio della Concordia (Temple of Concord), Agrigento. Foto di / Photo by Andrew & Suzanne Some rights reserved by Andrew & Suzanne |
